Cibo e vino | Questo idilliaco rifugio con incredibili vini newyorkesi è la perfetta fuga dalla città

Un nuovo resort nella Hudson Valley offre sistemazioni country-chic con ottimi piatti e bevande di produzione propria.

Una delle cose di cui sentirai parlare con incredulità quando ti siedi al bar, attorno al focolare o durante le abbondanti colazioni nelle mattine nevose e accoglienti del Wildflower Farms di New York è che ti trovi a poco più di un'ora dal George Washington Bridge, quel portale intasato dal traffico che conduce a un mondo completamente diverso.

La struttura è l'ultima e forse la più grande tra la vertiginosa quantità di nuovi hotel e resort aperti nella Hudson Valley e nei Catskills negli ultimi anni, ricchi di cambiamenti. 65 camere in stile country-chic sono racchiuse in spaziose cabine individuali con bagni lussuosi e mozzafiato, distribuite su 140 acri idilliaci.

Il resort, gestito dalla californiana Auberge Resorts, è un rifugio edonistico con vasche idromassaggio all'aperto utilizzabili tutto l'anno, cucina raffinata e un bar eccezionale con una ricca lista di vini dello Stato di New York, situato nella zona geologicamente unica dello Shawangunk Ridge. Come può tutto questo essere così vicino a una città come New York e sembrare comunque lontano mille miglia? È quasi incredibile.

Non per me. Sono cresciuto qui, alcuni anni (ok, molti anni) prima che i proprietari del Wildflower, Phillip Rapoport e Kristin Soong Rapoport, si trasferissero nel piccolo villaggio di Gardiner, nella bucolica Wallkill Valley, nella contea meridionale di Ulster. All'epoca, questa era principalmente una zona di coltivazione di mele, una deviazione sulla strada per l'arrampicata su roccia sulla cresta, le nuotate estive al lago Minnewaska e le scorribande non autorizzate nella proprietà del maestoso Mohonk Mountain House, uno degli hotel storici più ambiti del paese.

A quei tempi, programmavamo i nostri viaggi verso la città – la civiltà, o almeno così pensavamo – con precisione millimetrica. Proprio come allora, si può arrivare dall'incrocio tra la Route 44/55 e Albany Post Road alla I-84 in venti minuti, quindi alla New York State Thruway e alla Palisades Parkway, raggiungendo il primo cartello che indica le rampe del George Washington Bridge in un'ora e 15 minuti. Ci sono persone che impiegano più tempo per andare al lavoro con la metropolitana.

Dopo tutto questo tempo, mi ci è voluta poco più di un'ora per uscire dalla cosiddetta rete e tornare nella piccola e tranquilla Gardiner, dove tutto è ancora più bello di prima, anche se non così evidentemente affascinante. Chi di noi ha trascorso molti anni da queste parti sa che oggi le cose sono diverse. Sappiamo della grande tenuta di Robert De Niro lungo il fiume Wallkill e dell'affascinante caffetteria Julian's, di proprietà di altri nuovi arrivati benestanti nel villaggio. Conosciamo la distilleria Tuthilltown, produttrice di uno dei migliori liquori scuri di New York, l'Hudson Rye, prodotto proprio accanto al vecchio mulino dove andavamo in gita scolastica per vedere com'era fatta una ruota idraulica. La distilleria ha avuto così tanto successo che ora è di proprietà del conglomerato scozzese William Grant & Sons.

Potrebbero esserci ancora qualche casa mobile doppia, qualche villa suburbana con rivestimento in vinile e qualche bungalow fatiscente che resiste all'inevitabile, ma anche se Gardiner non si è allontanata fisicamente dalla città, ultimamente ha iniziato a sembrare, come molti altri graziosi villaggi della regione, una sorta di Sonoma Valley orientale. È piena di vigneti, frutteti e attività artigianali. Ci sono persone della città con soldi che non ostentano la loro ricchezza. Gli inverni, tuttavia, vi metteranno ancora in ginocchio, implorando il cielo per una mattina con temperature superiori ai 40 gradi.

Se non avete familiarità con il territorio, potreste passare davanti alla Wildflower Farms senza nemmeno accorgervi della sua presenza. Entrando nel vialetto sterrato, vedrete solo campi coltivati, serre e forse una carriola o una pala conficcata nel terreno appiccicoso.

A me tutto questo sembra casa mia, come la fattoria (che esiste ancora!) a pochi chilometri dal Wallkill dove ho lavorato quasi tutte le estati degli anni '80. Wildflower è caratterizzato da un ingresso sobrio, che si svela lentamente. Proprio come Gardiner non è uno che ama mettersi in mostra, così anche l'hotel, apparentemente, ma poi, proprio mentre il sole scompariva dietro la cresta e il crepuscolo cominciava a calare su una delle notti più fredde dell'anno, ho trovato la promessa di un porte cochere illuminato da luci calde, che si collegava direttamente all'ampio salotto all'aperto (e molto riscaldato) con uno dei più grandi bracieri che si possano vedere, affacciato proprio su quella stessa vista del tramonto.

All'improvviso, tutto è davanti ai tuoi occhi, ogni dettaglio glorioso e spudoratamente ispirato alla West Coast, fino alla cerimonia di purificazione a cui sono stato invitato, presso il lavello molto profondo e molto moderno installato proprio accanto alla reception, all'interno di un concept store incredibilmente affascinante che vende il tipo di oggettistica artigianale con una storia alle spalle apprezzata dai nuovi ricchi della California.

Ero lì, a pochi chilometri dalla casa dei miei avi, e un giovane che era cresciuto anch'egli in un paese vicino (lo so perché gliel'ho chiesto) cominciò a versarmi cristalli di sale marino sulle mani, invitandomi a esfoliarmi mentre mi spalmava una noce di costoso bagnoschiuma color scuro alla rosa e al sandalo, prodotto su una piccola isola della British Columbia. Facciando scorrere una cascata di acqua calda alla temperatura perfetta, mi esortò a lasciarmi alle spalle tutti i miei problemi e le mie preoccupazioni. È successo, penso. I californiani sono qui. Rivoluzioneranno la Hudson Valley e ce la rivenderanno per trarne profitto.

L'intera situazione potrebbe essere divertente, o addirittura fastidiosa, se non fosse così affascinante. Dopo una lunga giornata nel mondo reale, desidero immergermi nella vasca e concedermi un bagno rilassante. (Fortunatamente, la vasca incredibilmente profonda e l'ampia doccia a pioggia nella mia camera soddisfano questa esigenza durante il mio soggiorno di due notti). E anche se la bottiglia di limonata fresca al rosmarino che mi è stata offerta sarebbe stata più apprezzata in una giornata estiva, è stato tutto così affascinante, così superfluo eppure così gradito. Di certo non si prova quella sensazione di arrivo sulla collina di Mohonk, che, nonostante il paesaggio, la storia e il conto mozzafiato alla fine del soggiorno, è lussuoso quanto un normale lodge in un parco nazionale.

D'altra parte, quando si chiama in causa un marchio come Auberge, si sta dicendo alla gente che si fa sul serio. La società di gestione alberghiera di lusso con sede nella Bay Area è responsabile di alcune delle migliori strutture ricettive della Napa Valley, nonché di una catena in rapida crescita di rifugi esclusivi in tutto il mondo, preferiti dalle celebrità stanche e dalle persone con abbastanza soldi per andare in vacanza con loro.

Ho soggiornato all'Auberge du Soleil più di una volta e, da newyorkese di quasi una vita, ho sempre apprezzato il suo approccio solare e inclusivo al lusso. Sebbene ormai sia una sorta di veterano secondo gli standard californiani, l'hotel conserva ancora un'atmosfera relativamente giovanile e informale, pur mantenendo i suoi standard tipicamente elevati. La combinazione è molto efficace, con tariffe che partono da poche centinaia di dollari a notte, solitamente senza colazione, per non parlare di tutto il resto. Un'esperienza del genere potrebbe essere riprodotta sulle rive del Wallkill, un fiume per lo più fangoso e presto ghiacciato, a un passo dalla periferia tentacolare di New York City? E i newyorkesi sarebbero disposti a pagare per un'esperienza del genere?

In una gelida serata di novembre, la reception ci ha comunicato che l'hotel era al completo, cosa che mi è sembrata del tutto plausibile quando sono entrato nel ristorante dell'hotel, Clay - un omaggio al terreno dove viene coltivata gran parte dei prodotti utilizzati dal ristorante, che ispira la cucina moderna e ricercata dello chef Rob Lawson - solo per trovare la sala affollata di gente, sia al bar che ai tavoli, una fila dei quali si trova proprio di fronte alla cucina, dove posso vedere lo chef al lavoro.

La ricca carta dei vini, accuratamente selezionata dalla sommelier e autrice Vanessa Price, grande sostenitrice dell'Empire State, offre un'ampia scelta di vini newyorkesi in bottiglia e al bicchiere. Con la testa che già mi girava per cercare di dare un senso alla mia esperienza fino a quel momento, ho assaporato un corposo Cabernet Franc dei Finger Lakes di Hermann J. Wiemer, guardando la sagoma della cresta illuminata dal sole che lentamente scompariva. Tutto era perfetto come si potrebbe sperare al giorno d'oggi, e certamente in un lunedì di novembre.

Ho riflettuto molto sul fatto che anche nella Hudson Valley, così legata alle tradizioni, alcuni cambiamenti non solo sono positivi, ma sono anche attesi da tempo, e mi sono chiesto: perché mai ho lasciato questo posto meraviglioso? Inoltre, guardando in basso, ho notato che avevo già le scarpe sporche di fango. Ci è voluto un po' per abituarmi all'ambiente circostante, ma mi sentivo decisamente e inequivocabilmente a casa.